La localidad es Monumento Nacional desde 1961 y se encuentra propuesta por la Unesco para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la belleza e importancia de su patrimonio histórico.

Se encuentra situada cerca de la antigua ciudad romana de Lobetum. Los árabes llamaron al lugar Alcartam que se derivaría del antiguo topónimo de Ercávida, pasando a denominarse más tarde como Aben Razin, nombre de una familia árabe, de donde se derivaría su nombre actual. Otros opinan que el término “Albarracín” se derivaría del celta alb, ‘montaña’, y ragin, ‘viña’, ‘uva’ o del antropónimo Razin

El casco antiguo se encuentra construido sobre las faldas de una montaña, rodeada en casi su totalidad por el río Guadalaviar. Al norte se encuentra la sierra de Albarracín y al sur los Montes Universales. En su término municipal a unos 5 km de la localidad se localiza el Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, zona muy recomendada para la práctica del boulder.

En los alrededores nacen los ríos Guadalaviar, Tajo, Júcar, Cabriel y Jiloca.

Su término municipal es, por razones históricas, uno de los más grandes de la provincia de Teruel (sólo superado por el de Alcañiz). Y en él se encuentran las localidades de: Albarracín (capital del municipio), El Cañigral, Las Casillas de Bezas, Collado de la Grulla, Valle Cabriel, El Membrillo, San Pedro y Valdevecar.

El pueblo está encaramado en un peñón y rodeado por el Guadalaviar. Por este lado y mirando hacia el río se hallan edificadas las casas colgadas. Dentro del pueblo sus calles son empinadas y estrechas, con rincones muy pintorescos. La construcción ofrece la original arquitectura popular con la forja propia de la provincia además de tener el color rojizo característico llamado rodeno.

La ciudad se divide en dos zonas:

La parte antigua, la Ciudad, con sus casas colgadas sobre la hoz del río.

El Arrabal, situado en la vega del Guadalaviar.

En la Edad de Hierro estuvo habitada por la tribu celta de los lobetanos. Se han encontrado importantes pinturas rupestres de esa época en el pinar del rodeno. Durante la época romana se llamó, al parecer, Lovetum, y en tiempos de los visigodos, Santa María de Oriente.

En tiempos de los musulmanes en España, la familia bereber Al-Banu-Razín hizo de estas tierras un pequeño reino taifa de Albarracín. De esta familia le viene el nombre actual (Al-Banu-Razín: los hijos de Razín).

La taifa pasó posteriormente, por cesión o conquista, a la familia cristiana de linaje navarro de los Azagra, que mantuvieron de facto la independencia de Castilla y de Aragón desde 1170, llegando a crear un obispado propio. También el poderoso linaje de Lara ejerció su soberanía sobre Albarracín. Tras el fracaso de conquista por parte de Jaime I en 1220, es Pedro III de Aragón quien la conquistó en 1285 tras sitiarla, pasando definitivamente a la Corona de Aragón en 1300. Esta serie de hechos políticos tuvieron como base la importancia de la fortaleza y del sistema defensivo de Albarracín.

Fue una antigua sede episcopal hasta que, tras la reconquista de Segorbe por Jaime I el Conquistador, se trasladó a esta ciudad de la provincia de Castellón.

El 21 de junio de 1257 el rey Jaime I concedió en Teruel a la Comunidad de Santa María de Albarracín o Comunidad de Albarracín el privilegio sobre competencia de jurisdicción de sexmeros, asistentes y jurados de dicha Ciudad.

Monumentos

• Catedral del Salvador: situada junto al castillo; es del siglo XVI con una sola nave y capillas laterales. En su museo hay buenos tapices historiados con la vida de Gedeón.
• Palacio episcopal: se encuentra junto a la catedral. Tiene la portada barroca.
• Casa Consistorial: se encuentra en la plaza del Ayuntamiento. Es del siglo XVI, con balcones de madera y un corredor corrido sobre el río.
• Casa de la Julianeta: casa de construcción popular, se encuentra en el Portal de Molina
• Castillo: ubicado en el casco antiguo y actualmente en proceso de restauración, se encontraba casi en ruinas. Se conservaba solamente su recinto amurallado. Fue alcázar musulmán de la familia bereber de los Banu-Razin, durante el reino de Taifas en el siglo XI, que dio nombre a la ciudad. Tiene una bonita panorámica desde la carretera.
• Murallas del siglo XIV, de construcción cristiana.
• Torre del Andador, de aparejo musulmán del siglo X y XI, reforzada con un pequeño recinto rectangular.
• Torre de doña Blanca, simétrica a la del Andador, se halla en el extremo del espolón.
• Torre de la Muela, hoy desaparecida; similar a las del Andador y de doña Blanca, se hallaba al otro lado del río.

Fuente | Wikipedia

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“El joven Murillo”

En el Museo de Bellas Artes de Sevilla, del 20 de febrero al 30 de mayo de 2010

“La exposición el “Joven Murillo” analiza la actividad artística del pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) en los primeros años de producción, es decir en el periodo situado entre 1638-40 y 1650-53.
Es la primera vez que se celebra en Sevilla una exposición sobre Murillo de gran alcance por lo que ésta constituye lo que puede ser también un gran acontecimiento a nivel público”. (De la web del Museo).

Sin duda una excelente excusa para visitar Sevilla en esta preciosa primavera cuando todavía el olor del azahar de los naranjos, impregna el aire…

Museo de Bellas Artes de Sevilla
Plaza del Museo, 9
41001 Sevilla
Teléfono General: 954 78 65 00
Fax: 954 78 64 90
www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MBASE
museobellasartessevilla.ccul@juntadeandalucia.es

Horarios:

Martes a sábado: de 9.00 a 20.30 h.
Domingos: de 9.00 al 14.30 h.

Precio:
1,5 €.
Gratuita para ciudadanos de la Unión Europea acreditados, estudiantes con carné internacional y miembros del ICOM.

Accesos al Museo:
Transporte Público
Autobuses urbanos: C3, C4, C5, 6, 43, CC, 13, 14
Paradas de taxis cercanas: Calle Marqués de Paradas, Plaza del Duque y Hotel Colón
Estación autobuses interurbanos: Plaza de Armas

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Casas Palacio en Sevilla.

Paseando por el barrio de San Lorenzo y saliendo de la Basílica del Gran Poder, nos encaminamos hacía la calle Santa Clara y apenas a unos pocos metros, a la izquierda, nos encontramos con una puerta fuerte y robusta  y un rótulo a su izquierda en la que figura la inscripción: “Casa Palacio de los Condes de Santa Coloma” Monumento Nacional

    No es una casa que tenga visita turística, sin embargo, aquella mañana tuvimos la suerte al pasar de que en su umbral, estuviera el dueño de la casa, el Conde de Santa Coloma, hombre entrañable donde los haya que nos permitió entrar en lo que el llamó “una casa grande y no un palacio” y hacer algunas fotografías.
    Sevilla está plagada de grandes casas señoriales y palacios, este sin duda, es una muestra de ello, un atractivo más para visitar Sevilla.

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“Casa Mila o La Pedrera”. Antonio Gaudí y Barcelona

Antoni Gaudí está presente en todo el Paseo de Gracia de Barcelona, pero sin duda el más celébre de todos sus edificios modernistas de Barcelona es “La Pedrera” o “Casa Milá”.

  Tras su adquisición por La Caixa, el interior del edificio en dos de sus plantas ha recreado lo que en su día fue la vivienda de los Milá para los que Gaudí lo diseñó. La azotea con sus inigualables y caracteristícas chimeneas  y sus balcones le dan la fisionomía que hacen de ella uno de los lugares más visitados y fotografiados de la Ciudad Condal.

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Fotografía: Trianarts

Montage: Xanarts

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En 1877, durante su tercer año como pensionado en la Academia Española de Bellas Artes de Roma, el escultor madrileño Ricardo Bellver (1845–1924) realizó en yeso la obra llamada El Ángel Caído. Al año siguiente ganó con ella, por cinco votos contra dos, la Medalla de Primera Clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes, celebrada en Madrid. El catálogo de dicha exposición menciona unos versos de El paraíso perdido, de John Milton, en los que está inspirada la escultura, entresacados de la tercera y cuarta estrofas del Canto I:
Por su orgullo cae arrojado del cielo con toda su hueste de ángeles rebeldes para no volver a él jamás. Agita en derredor sus miradas, y blasfemo las fija en el empíreo, reflejándose en ellas el dolor más hondo, la consternación más grande, la soberbia más funesta y el odio más obstinado (Milton, El paraíso perdido, canto I)

La obra fue adquirida por el Estado por 4.500 pesetas, según la tasación previamente efectuada por el Jurado de la Exposición, y se decidió enviarla a París, con motivo de la Exposición Universal de 1878. Dado que en ella sólo se admitían esculturas de mármol o bronce, se iniciaron los trámites para realizar la fundición en dicho metal. Bellver sugirió hacerla en Roma, pero finalmente se llevó a cabo en París, por la casa Thiebaut-Fils
El Ángel Caído pasó luego a formar parte de la colección del Museo Nacional. En octubre de 1879 su director, Benito Soriano Murillo, sugirió a la Dirección General de Instrucción Pública exponer la obra al aire libre:

(…) la estatua del Ángel Caído, por lo atrevido de su composición, por su original actitud y también por la materia en que ha sido fundida, tal vez no produzca todo el efecto apetecido, encerrada cual está en los estrechos límites de una sala, mientras que colocada en un sitio público, al aire libre con más espacio y horizonte, luciría ventajosamente el mérito de tan bella creación, sirviendo al mismo tiempo de ornato e iniciando de este modo al público en la contemplación de los buenos modelos del arte plástico que tan poderosamente contribuye a su cultura. (…)

Pedestal y escultura.
La petición fue aceptada y la escultura se cedió al Ayuntamiento de Madrid para su instalación en un lugar público de la capital. El sitio elegido fue un espacio libre en los Jardines del Buen Retiro, ocupado anteriormente por la antigua Fábrica de Porcelanas de la China.
En mayo de 1880, Francisco Jareño, arquitecto responsable del Ministerio de Fomento, recibió el encargo de diseñar un pedestal sobre el que se apoyaría la obra de Bellver. Se ejecutó en granito, bronce y piedra, adoptando la estructura de una fuente con un amplio pilón. El conjunto fue inaugurado oficialmente en 1885.
Desde los años noventa se halla expuesta, en la sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), una réplica de El Ángel Caído realizada en resina de poliéster sobre molde de silicona.
En lo que hoy es la Glorieta del Ángel Caído se levantaron antaño varias construcciones. La más antigua de que se tiene noticia es la ermita de San Antonio Abad o San Antón, de tiempos de los Austrias. Tras su derribo, Carlos III mandó edificar en el lugar la mencionada Fábrica de Porcelanas, a semejanza de la existente en Capodimonte (Nápoles). La Fábrica fue destruida durante la Guerra de Independencia, y desde entonces el solar permaneció vacío hasta que se erigió la Fuente.
Actualmente, en la Glorieta confluyen tres vías asfaltadas del parque: el Paseo del Duque Fernán Núñez, el de Cuba y el del Uruguay.
El conjunto tiene unas dimensiones aproximadas de 10 metros de largo, 10 de ancho y 7 de alto. La escultura de Bellver mide 2,65 metros de alto.
Carátulas del pedestal.
La fuente está rodeada por un parterre circular de boj. El extenso pilón sobre el que cae el agua es de granito y tiene forma ochavada. En el centro, se alza el pedestal. Su base de granito, a modo de talud, tiene forma de pirámide truncada, de planta octogonal, y en cada uno de sus lados figura una carátula de bronce. Estas carátulas representan a diablos que sujetan con sus manos lagartos, sierpes y delfines, y en cada una de ellas hay tres surtidores de los que emana el agua. Sobre dicha base se sitúan otros dos cuerpos también troncopiramidales, pero con menor inclinación. Y a continuación un tercer cuerpo, de mucha menor altura y compuesto por tres escalones de planta circular, sobre el que descansa la escultura principal que remata el monumento.
El Ángel Caído, con las alas desplegadas y contorsionado, se apoya sobre unas rocas (que sirven de base), mientras una gran serpiente se enrosca alrededor de su cuerpo. Esta obra de Bellver muestra tres grandes influencias: la helenística, especialmente de Laocoonte y sus hijos; la barroca (sobre todo de Bernini), por su composición de líneas diagonales y su expresividad; y la romántica, por su sentimiento e intensidad dramática.
La Glorieta del Ángel Caído se encuentra a una altitud topográfica oficial de 666 metros sobre el nivel del mar en Alicante. Esto, unido a la existencia de una falsa creencia popular moderna según la cual el monumento es una suerte de «homenaje» a Lucifer, al mal, o a lo herético, ha despertado la imaginación de muchos aficionados al esoterismo. Sin embargo, este hecho no es en absoluto raro en Madrid, pues precisamente la altura media de la capital española es de 667 metros sobre la mencionada referencia.
BIBLIOGRAFIA
Martín Carbajo, Agustín, y García Gutiérrez, Pedro Francisco: Fuentes de Madrid, Ed. El Avapiés, Madrid, 1994, ISBN 84-86280-87-7

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